Мы в соц сетях:
 |
Группа Вконтакте |
Контакты:
Адрес: Мурманск, Флотский проезд, 3Б
Телефоны: +78152200789
Расписание:
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
Филиал 1:
Адрес: Мурманск, Дзержинского, 2Б
Телефоны: +78152200789
Расписание:
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
Официальный сайт www.video-murmansk.ru
О нас:
Наша организация занимается поставкой, установкой и обслуживанием технических средств безопасности.
Направления нашей работы:
* Системы видеонаблюдения;
* СКУД (системы контроля и управления доступом);
* СКС (структурированные кабельные системы);
* GSM системы охраны и управления автоматикой;
* Мониторинг недвижимости;
* Мониторинг транспорта;
В магазине большой ассортимент видеокамер, видеорегистраторов для систем видеонаблюдения.
☎ Тел.: +7 (8152) 200-782
👍Наш сайт: http://video-murmansk.ru
👍Наш сайт: https://mysecurity24.ru
🐩Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Направления нашей работы:
* Системы видеонаблюдения;
* СКУД (системы контроля и управления доступом);
* СКС (структурированные кабельные системы);
* GSM системы охраны и управления автоматикой;
* Мониторинг недвижимости;
* Мониторинг транспорта;
В магазине большой ассортимент видеокамер, видеорегистраторов для систем видеонаблюдения.
☎ Тел.: +7 (8152) 200-782
👍Наш сайт: http://video-murmansk.ru
👍Наш сайт: https://mysecurity24.ru
🐩Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Карта филиала 1
Из нашей жизни:
Дата: 7 Июля
Вакансия!!! Менеджер по продажам.
https://www.avito.ru/murmansk/vakansii/menedzher_po_p..
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
https://www.avito.ru/murmansk/vakansii/menedzher_po_p..
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
| Менеджер по продажам www.avito.ru |
Дата: 6 Июня
#MySecurity24
Штукатурка кирпичной стены
Если у вас есть кирпичная стена, то её непременно нужно заштукатурить, если вы, конечно, не хотите устроить комнату в стиле лофт. Это может быть новый дом с черновой отделкой или вообще без отделки или старый дом, в котором в процессе капитального ремонта все слои штукатурки были счищены со стен - разницы не играет. Штукатурка кирпичной стены своими руками позволит подготовить помещение к окончательной отделке.
Пошаговая инструкция
Перед началом работ необходимо подготовить стену и раствор. С новой стены отбиваются наплывы излишнего кладочного раствора, со старой очищается пыль, старые слои штукатурки и отделки. Идеальный вариант - возможность углубить кладочные швы до 1 см для улучшения адгезии со штукатурным раствором. Если кирпич гладкий, придется сделать на нем зазубрины зубилом, шероховатый кирпич и рельефный трогать не нужно. Вся поверхность обеспыливается и грунтуется. Смежные поверхности из пластика (откосы на окнах), наличники дверных проемов нужно закрыть малярным скотчем, чтобы не испачкать. Штукатурка внутренних кирпичных стен довольно грязное мероприятие, поэтому из помещения нужно вынести все предметы мебели.
Следующим этапом приступаем к установке специальных уголков на откосах, а также маячков. Маячки - металлические уголки удобнее закрепить на стене при помощи алебастра. Вертикальность маячков проверяется по откосу, а чтобы поверхность стены получилась ровной, нужно регулировать их расстояние от стены методом вдавливания. Вместо отвеса можно использовать уровень, если он подходит по длине. Расстояние между маячками должно быть таким, чтобы ваше правило легко скользило по ним как по полозьям.
Теперь пришло время подготовки раствора. Сухая смесь разводится по инструкции. Если проводится штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором, доля цемента к песку составляет 1 к 2 или 3. Раствор замешивается при помощи дрели со специальной насадкой-миксером. Раствор нужно замешивать в таких количествах, чтобы успеть выработать до его загустения. Перед началом работ стену нужно смочить водой, чтобы уменьшить всасываемость влаги.
Сначала для выравнивания на стены набрасывается штукатурка кельмой и грубо выравнивается. Нижняя штукатурка по консистенции должна быть немного более жидкой, сметанообразной. Слой должен быть толщиной 4-5 мм. Главное, нужно следить, чтобы раствор не выступал за края маячков.
Согласно технологии, следующий слой наносится уже более аккуратно, после полного высыхания первого. Общая толщина слоев не должна превышать 10 мм. Штукатурка наносится также кельмой, она должна быть более вязкой. Постепенно заполняется участок между соседними маячками и разравнивается правилом. Пустые раковины снова заполняются раствором, излишки снимаются. Когда заштукатурена вся стена, нужно еще раз пройтись правилом. Перед заполнением каждого последующего участка нужно очищать инструменты.
После того, как штукатурка затянулась - а это происходит через 5-6 часов её можно начать заглаживать теркой, пока поверхность не станет однородной. В конце аккуратно формируются стыки с окном и с дверью. Если недостаточно проработан угол с потолком или углы стен, то можно воспользоваться для выравнивания угловым шпателем. Самостоятельная штукатурка стен из кирпича закончена, теперь можно приступать к отделочным работам. Фото, которые вы можете посмотреть в этой статье, помогут вам выполнить работы правильно и быстро.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Штукатурка кирпичной стены
Если у вас есть кирпичная стена, то её непременно нужно заштукатурить, если вы, конечно, не хотите устроить комнату в стиле лофт. Это может быть новый дом с черновой отделкой или вообще без отделки или старый дом, в котором в процессе капитального ремонта все слои штукатурки были счищены со стен - разницы не играет. Штукатурка кирпичной стены своими руками позволит подготовить помещение к окончательной отделке.
Пошаговая инструкция
Перед началом работ необходимо подготовить стену и раствор. С новой стены отбиваются наплывы излишнего кладочного раствора, со старой очищается пыль, старые слои штукатурки и отделки. Идеальный вариант - возможность углубить кладочные швы до 1 см для улучшения адгезии со штукатурным раствором. Если кирпич гладкий, придется сделать на нем зазубрины зубилом, шероховатый кирпич и рельефный трогать не нужно. Вся поверхность обеспыливается и грунтуется. Смежные поверхности из пластика (откосы на окнах), наличники дверных проемов нужно закрыть малярным скотчем, чтобы не испачкать. Штукатурка внутренних кирпичных стен довольно грязное мероприятие, поэтому из помещения нужно вынести все предметы мебели.
Следующим этапом приступаем к установке специальных уголков на откосах, а также маячков. Маячки - металлические уголки удобнее закрепить на стене при помощи алебастра. Вертикальность маячков проверяется по откосу, а чтобы поверхность стены получилась ровной, нужно регулировать их расстояние от стены методом вдавливания. Вместо отвеса можно использовать уровень, если он подходит по длине. Расстояние между маячками должно быть таким, чтобы ваше правило легко скользило по ним как по полозьям.
Теперь пришло время подготовки раствора. Сухая смесь разводится по инструкции. Если проводится штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором, доля цемента к песку составляет 1 к 2 или 3. Раствор замешивается при помощи дрели со специальной насадкой-миксером. Раствор нужно замешивать в таких количествах, чтобы успеть выработать до его загустения. Перед началом работ стену нужно смочить водой, чтобы уменьшить всасываемость влаги.
Сначала для выравнивания на стены набрасывается штукатурка кельмой и грубо выравнивается. Нижняя штукатурка по консистенции должна быть немного более жидкой, сметанообразной. Слой должен быть толщиной 4-5 мм. Главное, нужно следить, чтобы раствор не выступал за края маячков.
Согласно технологии, следующий слой наносится уже более аккуратно, после полного высыхания первого. Общая толщина слоев не должна превышать 10 мм. Штукатурка наносится также кельмой, она должна быть более вязкой. Постепенно заполняется участок между соседними маячками и разравнивается правилом. Пустые раковины снова заполняются раствором, излишки снимаются. Когда заштукатурена вся стена, нужно еще раз пройтись правилом. Перед заполнением каждого последующего участка нужно очищать инструменты.
После того, как штукатурка затянулась - а это происходит через 5-6 часов её можно начать заглаживать теркой, пока поверхность не станет однородной. В конце аккуратно формируются стыки с окном и с дверью. Если недостаточно проработан угол с потолком или углы стен, то можно воспользоваться для выравнивания угловым шпателем. Самостоятельная штукатурка стен из кирпича закончена, теперь можно приступать к отделочным работам. Фото, которые вы можете посмотреть в этой статье, помогут вам выполнить работы правильно и быстро.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Дата: 5 Июня
#MySecurity24
Как выбрать минеральную вату для утепления
Что нужно знать при выборе минераловатного утеплителя? Как правильно подобрать плиты или маты для утепления конструкций? Из чего производят современную продукцию? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в нашей статье. Мы поможем вам определиться с выбором самого популярного утеплителя.
Минеральная вата (минвата) — общее обозначение категории утеплителей, полученных путём выдува волокон из раскалённого твёрдого (каменного) материала. Всего различают три разновидности этого утеплителя — шлаковая, стеклянная и каменная вата. Мы расскажем об особенностях каждой из них.
Разновидности минеральной ваты
Шлаковая вата (шлаковата)
В качестве сырья используется доменный шлак. Имеет наименьший размер частиц, обусловленный технологией производства и химическим составом сырья. В связи с этим продукция — маты и плиты — получается наименьшей жёсткости, до 0,015 МПа (на сжатие). При этом свойства теплопроводности не уступают прочим видам утеплителя. Неудобство работы со шлаковатой ограничивает круг потребителей, т. к. простота монтажа — один из приоритетов выбора частных застройщиков и ремонтников, которые порой делают работу своими руками.
Шлаковату в основном применяют на промышленных объектах — трубопроводах, заводах, шахтах, сталеплавильных комбинатах и т. д. Шлаковатой утепляют горизонтальные поверхности либо плоскости с малым уклоном. Ее в подавляющем большинстве случаев используют на промышленных объектах, где есть возможность нанимать высокооплачиваемых специалистов и обеспечивать их СИЗ.
Стоимость шлаковаты определяется каждым отдельным предприятием.
Стеклянная вата (стекловата)
Производится из расплавленного стекла (отходов) или горных пород с высоким содержанием кремния (силикатов). Особенностью этого материала на фоне прочих является относительно длинная частица — от 0,5 до 3 мм. Это даёт стекловате две особенности:
Наилучшее сцепление волокон между собой. Мат или плита имеют большую жёсткость относительно плотности по сравнению с «одноклассниками» (другими видами минваты). Это значит, что для достижения аналогичных показателей жёсткости стекловате нужно меньше сырья, при этом она будет легче.
Стеклянные частицы имеют вид (под микроскопом) палочек с заострёнными концами. Такие частицы раздражают кожу и органы дыхания при работе.
Комбинация свойств приводит к выводу, что материал обладает хорошими эксплуатационными свойствами, но требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы.
Каменная вата
Изготавливается из изверженных горных пород (чаще всего базальт). Имеет наиболее удачную комбинацию свойств шлаковаты и стекловаты:
Средний размер частиц (0,3–1,5 мм) обеспечивает достаточную жёсткость плиты на сжатие (до 0,035 МПа). Это позволяет производить плиты для вертикального утепления, которые можно временно монтировать без дополнительных поддерживающих элементов*.
Тугоплавкие вещества в составе сырья не дают волокнам принимать остроконечную форму. Это делает её безопасной и относительно комфортной в работе. Производитель всегда рекомендует использовать СИЗ, но на практике при небольшом одноразовом объёме утепления это необязательно.
Сырьё — базальт, порода — термически подготовлено к производству ваты естественным (природным) путём, во время извержения вулкана. Это несколько снижает энергозатраты при изготовлении ваты.
Каменная вата получила большую популярность из-за малого количества ингредиентов (базальт или доломит плюс добавки), а значит, более простой технологии производства.
Первые два вида составляют около 20% от общего объёма розничных продаж, т. к. менее удобны и уместны в частном строительстве. При этом их полезность проявляется в том, что сырьём являются отходы тяжёлой промышленности и народного хозяйства — доменный шлак и стеклобой. Большинство изделий из шлаковаты делают на заказ для конкретных предприятий. Каменная вата и стекловата производится и продаётся массово из-за своих «мягких» свойств и универсальной области применения.
Что утепляют минеральной ватой и почему
Комбинация ценных свойств минваты делает её применимой и востребованной в большинстве случаев теплоизоляции:
Полное отсутствие органики в составе даёт неограниченный срок эксплуатации.
Волокнистая структура материала обеспечивает беспрепятственную отдачу избытков влагонасыщенных паров. Это называют «дышащим утеплителем».
Паропроницаемость особенно важна в деревянных и каменных конструкциях, т. к. материал сохраняет большинство природных свойств, одно из которых — циркуляция воздуха.
Для многих представляет опасение, что якобы минвата быстро слёживается и теряет свойства.
Эффект комкования ватного утеплителя действительно имеет место, но этот процесс сильно растянут во времени. Слёживание происходит из-за уплотнения волокнистого материала и выхода из него воздуха. Происходит это по причине вибрации, перемены влажности и температуры. Воздух изменяет объём и вместе с этим колеблется объём утеплителя.
Следует отметить, что таким деформациям подвержены менее плотные маты, нежели жёсткие плиты, которые сохраняют стабильность, несмотря на внешние факторы. Поэтому область применения у них существенно различается. Больше подвержены комкованию наружные барьеры (стены, крыша). Избежать этого можно, правильно подобрав марку ваты по плотности. Как это сделать, читайте в нашей статье.
На что обратить внимание при выборе
Выбирая утеплитель, следует быть особо внимательным, чтобы не приобрести некачественный товар. Есть общие моменты, которые нужно проконтролировать:
Место и порядок хранения. Хранение минваты в заводской упаковке допускается производителем. 90% продукции упаковано термоусадочной плёнкой. Если по бокам вата обнажена, обратите внимание на то, чтобы они были закрыты. Идеальный вариант для хранения — навес.
Минвата, упакованная в картонные коробки (дорогие виды каминного утеплителя, фольгированные плиты), должна храниться в недоступном для влаги месте.
Ни в коем случае не приобретайте подмоченную вату — после высыхания она непригодна к использованию.
При известной аккуратности можно использовать для утепления остатки и обрезки ваты. Плотно уложенная без пазух и смятий, она будет работать как целая. Однако нежелательно использовать в одном утепляющем барьере вату разной плотности. Для звукоизоляции — можно.
Выбирайте из 5-ти самых известных марок. Цены на их продукцию различаются несильно, но качество всегда на хорошем уровне. Предпочтение следует отдать заводу, который находится к вам ближе остальных — меньше транспортных расходов будет заложено в цену.
Минеральная вата — современный и технологичный утеплитель, без которого не обходится ни одна стройка. При этом материал безопасен для человека и окружающей среды при эксплуатации и даже при пожаре (негорюч). Утепление минеральной ватой — быстрый и удобный способ теплоизоляции зданий.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Как выбрать минеральную вату для утепления
Что нужно знать при выборе минераловатного утеплителя? Как правильно подобрать плиты или маты для утепления конструкций? Из чего производят современную продукцию? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в нашей статье. Мы поможем вам определиться с выбором самого популярного утеплителя.
Минеральная вата (минвата) — общее обозначение категории утеплителей, полученных путём выдува волокон из раскалённого твёрдого (каменного) материала. Всего различают три разновидности этого утеплителя — шлаковая, стеклянная и каменная вата. Мы расскажем об особенностях каждой из них.
Разновидности минеральной ваты
Шлаковая вата (шлаковата)
В качестве сырья используется доменный шлак. Имеет наименьший размер частиц, обусловленный технологией производства и химическим составом сырья. В связи с этим продукция — маты и плиты — получается наименьшей жёсткости, до 0,015 МПа (на сжатие). При этом свойства теплопроводности не уступают прочим видам утеплителя. Неудобство работы со шлаковатой ограничивает круг потребителей, т. к. простота монтажа — один из приоритетов выбора частных застройщиков и ремонтников, которые порой делают работу своими руками.
Шлаковату в основном применяют на промышленных объектах — трубопроводах, заводах, шахтах, сталеплавильных комбинатах и т. д. Шлаковатой утепляют горизонтальные поверхности либо плоскости с малым уклоном. Ее в подавляющем большинстве случаев используют на промышленных объектах, где есть возможность нанимать высокооплачиваемых специалистов и обеспечивать их СИЗ.
Стоимость шлаковаты определяется каждым отдельным предприятием.
Стеклянная вата (стекловата)
Производится из расплавленного стекла (отходов) или горных пород с высоким содержанием кремния (силикатов). Особенностью этого материала на фоне прочих является относительно длинная частица — от 0,5 до 3 мм. Это даёт стекловате две особенности:
Наилучшее сцепление волокон между собой. Мат или плита имеют большую жёсткость относительно плотности по сравнению с «одноклассниками» (другими видами минваты). Это значит, что для достижения аналогичных показателей жёсткости стекловате нужно меньше сырья, при этом она будет легче.
Стеклянные частицы имеют вид (под микроскопом) палочек с заострёнными концами. Такие частицы раздражают кожу и органы дыхания при работе.
Комбинация свойств приводит к выводу, что материал обладает хорошими эксплуатационными свойствами, но требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы.
Каменная вата
Изготавливается из изверженных горных пород (чаще всего базальт). Имеет наиболее удачную комбинацию свойств шлаковаты и стекловаты:
Средний размер частиц (0,3–1,5 мм) обеспечивает достаточную жёсткость плиты на сжатие (до 0,035 МПа). Это позволяет производить плиты для вертикального утепления, которые можно временно монтировать без дополнительных поддерживающих элементов*.
Тугоплавкие вещества в составе сырья не дают волокнам принимать остроконечную форму. Это делает её безопасной и относительно комфортной в работе. Производитель всегда рекомендует использовать СИЗ, но на практике при небольшом одноразовом объёме утепления это необязательно.
Сырьё — базальт, порода — термически подготовлено к производству ваты естественным (природным) путём, во время извержения вулкана. Это несколько снижает энергозатраты при изготовлении ваты.
Каменная вата получила большую популярность из-за малого количества ингредиентов (базальт или доломит плюс добавки), а значит, более простой технологии производства.
Первые два вида составляют около 20% от общего объёма розничных продаж, т. к. менее удобны и уместны в частном строительстве. При этом их полезность проявляется в том, что сырьём являются отходы тяжёлой промышленности и народного хозяйства — доменный шлак и стеклобой. Большинство изделий из шлаковаты делают на заказ для конкретных предприятий. Каменная вата и стекловата производится и продаётся массово из-за своих «мягких» свойств и универсальной области применения.
Что утепляют минеральной ватой и почему
Комбинация ценных свойств минваты делает её применимой и востребованной в большинстве случаев теплоизоляции:
Полное отсутствие органики в составе даёт неограниченный срок эксплуатации.
Волокнистая структура материала обеспечивает беспрепятственную отдачу избытков влагонасыщенных паров. Это называют «дышащим утеплителем».
Паропроницаемость особенно важна в деревянных и каменных конструкциях, т. к. материал сохраняет большинство природных свойств, одно из которых — циркуляция воздуха.
Для многих представляет опасение, что якобы минвата быстро слёживается и теряет свойства.
Эффект комкования ватного утеплителя действительно имеет место, но этот процесс сильно растянут во времени. Слёживание происходит из-за уплотнения волокнистого материала и выхода из него воздуха. Происходит это по причине вибрации, перемены влажности и температуры. Воздух изменяет объём и вместе с этим колеблется объём утеплителя.
Следует отметить, что таким деформациям подвержены менее плотные маты, нежели жёсткие плиты, которые сохраняют стабильность, несмотря на внешние факторы. Поэтому область применения у них существенно различается. Больше подвержены комкованию наружные барьеры (стены, крыша). Избежать этого можно, правильно подобрав марку ваты по плотности. Как это сделать, читайте в нашей статье.
На что обратить внимание при выборе
Выбирая утеплитель, следует быть особо внимательным, чтобы не приобрести некачественный товар. Есть общие моменты, которые нужно проконтролировать:
Место и порядок хранения. Хранение минваты в заводской упаковке допускается производителем. 90% продукции упаковано термоусадочной плёнкой. Если по бокам вата обнажена, обратите внимание на то, чтобы они были закрыты. Идеальный вариант для хранения — навес.
Минвата, упакованная в картонные коробки (дорогие виды каминного утеплителя, фольгированные плиты), должна храниться в недоступном для влаги месте.
Ни в коем случае не приобретайте подмоченную вату — после высыхания она непригодна к использованию.
При известной аккуратности можно использовать для утепления остатки и обрезки ваты. Плотно уложенная без пазух и смятий, она будет работать как целая. Однако нежелательно использовать в одном утепляющем барьере вату разной плотности. Для звукоизоляции — можно.
Выбирайте из 5-ти самых известных марок. Цены на их продукцию различаются несильно, но качество всегда на хорошем уровне. Предпочтение следует отдать заводу, который находится к вам ближе остальных — меньше транспортных расходов будет заложено в цену.
Минеральная вата — современный и технологичный утеплитель, без которого не обходится ни одна стройка. При этом материал безопасен для человека и окружающей среды при эксплуатации и даже при пожаре (негорюч). Утепление минеральной ватой — быстрый и удобный способ теплоизоляции зданий.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Дата: 5 Июня
#MySecurity24
Марки цемента
На сегодняшний день ни одно строительное дело невозможно без такого главного материала, как цемент.
Цемент представляет собой вяжущее вещество на гидравлической основе, в состав цементирующего материала входят такие вещества, как алюминаты кальция, полученные в результате обработки сырья высокой температурой, а также силикаты.
Как и любой другой строительный материал, цемент может различаться по некоторым характеристикам, в зависимости от условия его использования. Маркировка цемента зависит от некоторых характеристик, главными из которых являются: способность выдерживания определенной нагрузки и процентное соотношение различных добавок к общему объему цемента.
При затвердевании цемент способен обретать ту или иную прочность, в зависимости от марки используемого материала. Маркировка цемента производится согласно строительным нормам и правилам. В результате проверки испытаниями, цемент выпускается марками от 100-600. Соответственно, чем выше марка цемента, тем эффективнее он будет использоваться в приготовлении бетонирующих материалов, за счет уменьшения вяжущего вещества. Из многочисленного числа марок большим значением обладает цемент марки портландцемент или, по-другому, портланд.
Данный вид цемента не всегда отвечает нужным требованиям, необходимым для создания бетонов или других строительных материалов, поэтому в производство выпускаются отдельные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, пластифицированный, гидрофобный и другие.
При распознавании марки цемента, а соответственно и его значения, первым делом, необходимо обратить внимание на спереди стоящую, относительно числового значения, букву. Как правило, это либо М, либо ПЦ (Портланд). Числовое значение обозначает прочность цемента. К примеру, цемент м500 цена, говорит о том, что данный материал может выдержать нагрузку в 500 кг/см. Более всего в строительстве используется М 300 – М500, редко, но все же в продаже можно встретить М 700.
Также в маркировке цемента должно встречаться и обозначение процентного состава добавок, как правило, этот фактор обозначается буквой Д. К примеру, цемент марки Д 20 будет обозначать 20 % различных добавок. Данная характеристика цемента очень важна при строительстве, ведь именно процентное состояние различных добавок влияет на прочность, пластичность, а также водостойкость цемента.
Как было сказано раннее, самыми часто используемыми марками цемента являются М100 – М700.
Цемент М 100 относится к сложным растворам или смешанным растворам. Наполнителем для данного вида цемента является обыкновенный песок. И чем он чище, тем выше будет прочность цементирующего раствора. Вместо песка может быть использована сульфатная или гранитная пыль, мелкая фракция шлака. Этот раствор применяется для создания цементных стяжек полов, для осуществления кладочных или штукатурных работ.
Цемент М 200 используется для создания бетонов и растворов. Что примечательно, бетоны, приготовленные на данном виде цемента, обладают меньшей морозостойкостью, чем бетоны, основанные на М300 или М 400. Также применяется для создания водопроводных и канализационных путей, в строительстве сложных гидравлических сооружений. Разбавлять данный вид цемента можно гипсом, известью, ангидритом.
Цемент М 300 обладает водостойкостью, водопроницаемостью, а также стойкостью к некоторым видам коррозии. Применяется в таких же сферах, как и М 200, а также в производстве железобетона.
Цемент М 500 прочен, водостоек и морозостоек. Отлично подходит для отделочных и штукатурных работ.
Цемент М 700 обладает большей прочностью, в сравнении с другими марками, а также является самым объемным и плотным. Устойчив к морозам и влаге, обладает стойкостью к коррозии. Используется как М 200, М 300, а также при восстановительных,аварийных, ремонтных работах.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Марки цемента
На сегодняшний день ни одно строительное дело невозможно без такого главного материала, как цемент.
Цемент представляет собой вяжущее вещество на гидравлической основе, в состав цементирующего материала входят такие вещества, как алюминаты кальция, полученные в результате обработки сырья высокой температурой, а также силикаты.
Как и любой другой строительный материал, цемент может различаться по некоторым характеристикам, в зависимости от условия его использования. Маркировка цемента зависит от некоторых характеристик, главными из которых являются: способность выдерживания определенной нагрузки и процентное соотношение различных добавок к общему объему цемента.
При затвердевании цемент способен обретать ту или иную прочность, в зависимости от марки используемого материала. Маркировка цемента производится согласно строительным нормам и правилам. В результате проверки испытаниями, цемент выпускается марками от 100-600. Соответственно, чем выше марка цемента, тем эффективнее он будет использоваться в приготовлении бетонирующих материалов, за счет уменьшения вяжущего вещества. Из многочисленного числа марок большим значением обладает цемент марки портландцемент или, по-другому, портланд.
Данный вид цемента не всегда отвечает нужным требованиям, необходимым для создания бетонов или других строительных материалов, поэтому в производство выпускаются отдельные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, пластифицированный, гидрофобный и другие.
При распознавании марки цемента, а соответственно и его значения, первым делом, необходимо обратить внимание на спереди стоящую, относительно числового значения, букву. Как правило, это либо М, либо ПЦ (Портланд). Числовое значение обозначает прочность цемента. К примеру, цемент м500 цена, говорит о том, что данный материал может выдержать нагрузку в 500 кг/см. Более всего в строительстве используется М 300 – М500, редко, но все же в продаже можно встретить М 700.
Также в маркировке цемента должно встречаться и обозначение процентного состава добавок, как правило, этот фактор обозначается буквой Д. К примеру, цемент марки Д 20 будет обозначать 20 % различных добавок. Данная характеристика цемента очень важна при строительстве, ведь именно процентное состояние различных добавок влияет на прочность, пластичность, а также водостойкость цемента.
Как было сказано раннее, самыми часто используемыми марками цемента являются М100 – М700.
Цемент М 100 относится к сложным растворам или смешанным растворам. Наполнителем для данного вида цемента является обыкновенный песок. И чем он чище, тем выше будет прочность цементирующего раствора. Вместо песка может быть использована сульфатная или гранитная пыль, мелкая фракция шлака. Этот раствор применяется для создания цементных стяжек полов, для осуществления кладочных или штукатурных работ.
Цемент М 200 используется для создания бетонов и растворов. Что примечательно, бетоны, приготовленные на данном виде цемента, обладают меньшей морозостойкостью, чем бетоны, основанные на М300 или М 400. Также применяется для создания водопроводных и канализационных путей, в строительстве сложных гидравлических сооружений. Разбавлять данный вид цемента можно гипсом, известью, ангидритом.
Цемент М 300 обладает водостойкостью, водопроницаемостью, а также стойкостью к некоторым видам коррозии. Применяется в таких же сферах, как и М 200, а также в производстве железобетона.
Цемент М 500 прочен, водостоек и морозостоек. Отлично подходит для отделочных и штукатурных работ.
Цемент М 700 обладает большей прочностью, в сравнении с другими марками, а также является самым объемным и плотным. Устойчив к морозам и влаге, обладает стойкостью к коррозии. Используется как М 200, М 300, а также при восстановительных,аварийных, ремонтных работах.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Дата: 5 Июня
#MySecurity24
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Дата: 4 Июня
#MySecurity24
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Дата: 4 Июня
КИТMIX Мурманск | теплый пол | LED освещение
Подарим настоящий конструктор "Кодовый замок Да Винчи" от UGEARS - для ценителей развивающих конструкторов
БЕСПЛАТНО ЗА РЕПОСТ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПРОСТЫ:
Вступите в группу "КИТMIX Мурманск" https://vk.com/kitmix
Нажмите "Мне нравится" и "Рассказать друзьям"
Выбор победителя будет осуществлен 11 июня 2017 г.
В КИТMIX только правильные подарки и лучший теплый пол в Мурманске!
https://kitmix.ru/
БЕСПЛАТНО ЗА РЕПОСТ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПРОСТЫ:
Вступите в группу "КИТMIX Мурманск" https://vk.com/kitmix
Нажмите "Мне нравится" и "Рассказать друзьям"
Выбор победителя будет осуществлен 11 июня 2017 г.
В КИТMIX только правильные подарки и лучший теплый пол в Мурманске!
https://kitmix.ru/
| Китмикс Мурманск - магазин по продаже теплового и светодиодного оборудования. Купить теплый пол, тер.. kitmix.ru |
Дата: 4 Июня
#MySecurity24
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Дата: 3 Июня
#MySecurity24
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры ~250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом - прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см - 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:
какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Последовательность удаления кирпичей
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой - это куча пыли.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры ~250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом - прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см - 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:
какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Последовательность удаления кирпичей
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой - это куча пыли.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Дата: 3 Июня
#MySecurity24
Классификация загородных домов
Чтобы определиться с выбором материала для строительства загородного дома установите бюджет, систематизируйте все свои пожелания к будущему жилью, и, конечно, проанализируйте классификацию домов.
Деревянные
Дома из дерева очень комфортны в температурном плане: в холодное время года в таком будет тепло, а летом — прохладно. Помимо того, что деревянные дома обладают хорошей теплоизоляцией из-за структуры древесины, они обладают легкой конструкцией и поэтому строятся гораздо быстрее, чем дома из других материалов.
Из оцилиндрованных бревен
Такие сооружения являются сравнительно дорогими. Однако они очень популярны, так как имеют ряд важных преимуществ:
• природный материал отличается экологичностью
• в доме формируется благоприятный микроклимат благодаря хорошей вентиляции и отсутствию избыточной влаги
• в жаркие дни в таких домах прохладно, а в морозы — тепло
• прогревание дома происходит быстро, даже если его длительное время не отапливали
• процесс возведения дома происходит быстро, так как бревна подгоняются на предприятии, а на месте строительства осуществляется только процесс сборки
Из клееного бруса
Клееный брус обладает неплохими теплоизоляционными и потребительскими свойствами. Клееный брус — это экологичный, современный материал, отличающийся довольно высокой надежностью. К преимуществам таких домов так же относят:
• отличная теплоизоляция и защита от ветра, эти дома не требуют дополнительного утепления
• прочность в несколько раз превышает прочность кирпича
• долговечность. Такие дома могут служить 2-3 столетия
• пожаростойкость за счет дополнительных покрытий и пропиток
• не растрескиваются с течением времени, в отличие от домов из оцилиндрованного бревна
• «дышащие» стены, что означает отсутствие излишней влаги даже в том случае, если такой дом не топить.
Каркасные деревянные дома
Каркасная технология широко применяться в нашей стране стала недавно, но уже завоевала популярность. Из-за долговечности такие дома уже давно возводят в Канаде, Финляндии и в других странах. В среднем срок эксплуатации такого дома составляет 130 лет. К тому же строительство каркасного сооружения отличается экономичностью. Преимущества каркасных частных домов:
• каркасные сооружения прекрасно сохраняют тепло, при этом толщина стен в них меньше, чем в кирпичных сооружениях
• возведение таких домов осуществляется быстро, так как каркас и утеплитель характеризуются легким весом и необходим упрощенный фундамент
• возможность сооружать дома различной конфигурации, в том числе создавать пристройки, мансарды, эркеры,
• каркасное сооружение можно создавать постепенно
Каменные дома
Каменные дома издревле ценятся как самые надежные и добротные. Отличительными преимуществами перед деревянными домами являются:
• Устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды
• Практичность. Материал требует значительно меньше ухода и заботы, в отличие от дерева
• Исключительная долговечность Особенностью каменного дома так же является его большой вес, который требует достаточно более мощного фундамента, нежели чем для деревянных зданий.
Кирпич
Кирпичные дома — самая традиционная, проверенная веками технология возведения, достаточно дорогая и долгая, но гарантирующая отменный результат — теплый, прочный, надежный дом. В наши дни все кирпичные коттеджи строятся из современного особого вида кирпича — «эффективного кирпича». Эффективный кирпич обладает в полтора раза большей пустотностью по сравнению с обыкновенным, так как данный показатель выше, то и показатель теплоизоляции выше. Но стена из такого кирпича нуждается в облицовке, так как кирпич легко разрушается под действием окружающей среды. К основным преимуществам так же стоит отнести большую прочность самой конструкции, отсутствие пагубного действия биологических и других факторов окружающей среды, огнеустойчивость, отсутствие боязни вредителей, прочные перекрытия из железобетона.
Из пенобетонных блоков (ячеистый бетон)
Загородные дома из такого рода блоков в наши дни популярны среди большинства людей, желающих купить коттедж вне черты города. С каждым годом домов из ячеистых бетонных блоков становится все больше и больше, так как дома из такого материала имеют целый ряд преимуществ: относительно низкая стоимость, отличные шумоизоляционные качества, долговечность, экологичность, отличная теплоизоляция и пожароусточивость.
• Стоимость. Если сравнивать пенобетонные блоки с кирпичом, то один кубометр технологичного материала стоит примерно в 2 раза меньше чем такой же объем кирпича. Блоки имеют разные размеры и их можно распиливать, благодаря чему возможно большое количество планировок коттеджа.
• Шумоизоляционные качества. Опять же за счет своего строения пенобетон великолепно поглощает звуки любых частотных диапазонов, его даже используют как дополнительный шумоизоляционный материал при постройке домов из обычного бетона.
• Долговечность. Ячеистый бетон довольно долго созревает и, с течением этого созревания, материал только улучшает свои прочностные свойства.
• Экологичность. Пенобетонные блоки совсем не токсичны. Во время долгого нагревания блоки не выделяют в окружающую среду никаких вредных веществ.
• Теплоизоляционные качества. Из названия видно, что материал в слое бетона содержит «ячейки», а они заполнены не чем иным как воздухом. Всем известно, что воздух — отличный теплоизолятор, поэтому показатель теплоизоляции коттеджей из ячеистых бетонных блоков столь высоки. Кстати, при строительстве дома вы существенно сэкономите на теплоизоляционных материалах: стены и потолки в них не нуждаются.
• Пожаростойкость. Ячеистые бетонные блоки совершенно не горят даже при длительном нахождении в огне при температуре свыше 1100 градусов. В отличие от обыкновенных, пенобетонные блоки не расщепляются при сильном нагревании.
• Постройка. Дома из пенобетона относительно легко и быстро строить: бригада из трех человек может построить дом всего за 10 дней в виду того, что отсутствует потребность в механической строительной технике, а также того, что один блок при достаточно большом размере весит примерно 25 кг.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
Классификация загородных домов
Чтобы определиться с выбором материала для строительства загородного дома установите бюджет, систематизируйте все свои пожелания к будущему жилью, и, конечно, проанализируйте классификацию домов.
Деревянные
Дома из дерева очень комфортны в температурном плане: в холодное время года в таком будет тепло, а летом — прохладно. Помимо того, что деревянные дома обладают хорошей теплоизоляцией из-за структуры древесины, они обладают легкой конструкцией и поэтому строятся гораздо быстрее, чем дома из других материалов.
Из оцилиндрованных бревен
Такие сооружения являются сравнительно дорогими. Однако они очень популярны, так как имеют ряд важных преимуществ:
• природный материал отличается экологичностью
• в доме формируется благоприятный микроклимат благодаря хорошей вентиляции и отсутствию избыточной влаги
• в жаркие дни в таких домах прохладно, а в морозы — тепло
• прогревание дома происходит быстро, даже если его длительное время не отапливали
• процесс возведения дома происходит быстро, так как бревна подгоняются на предприятии, а на месте строительства осуществляется только процесс сборки
Из клееного бруса
Клееный брус обладает неплохими теплоизоляционными и потребительскими свойствами. Клееный брус — это экологичный, современный материал, отличающийся довольно высокой надежностью. К преимуществам таких домов так же относят:
• отличная теплоизоляция и защита от ветра, эти дома не требуют дополнительного утепления
• прочность в несколько раз превышает прочность кирпича
• долговечность. Такие дома могут служить 2-3 столетия
• пожаростойкость за счет дополнительных покрытий и пропиток
• не растрескиваются с течением времени, в отличие от домов из оцилиндрованного бревна
• «дышащие» стены, что означает отсутствие излишней влаги даже в том случае, если такой дом не топить.
Каркасные деревянные дома
Каркасная технология широко применяться в нашей стране стала недавно, но уже завоевала популярность. Из-за долговечности такие дома уже давно возводят в Канаде, Финляндии и в других странах. В среднем срок эксплуатации такого дома составляет 130 лет. К тому же строительство каркасного сооружения отличается экономичностью. Преимущества каркасных частных домов:
• каркасные сооружения прекрасно сохраняют тепло, при этом толщина стен в них меньше, чем в кирпичных сооружениях
• возведение таких домов осуществляется быстро, так как каркас и утеплитель характеризуются легким весом и необходим упрощенный фундамент
• возможность сооружать дома различной конфигурации, в том числе создавать пристройки, мансарды, эркеры,
• каркасное сооружение можно создавать постепенно
Каменные дома
Каменные дома издревле ценятся как самые надежные и добротные. Отличительными преимуществами перед деревянными домами являются:
• Устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды
• Практичность. Материал требует значительно меньше ухода и заботы, в отличие от дерева
• Исключительная долговечность Особенностью каменного дома так же является его большой вес, который требует достаточно более мощного фундамента, нежели чем для деревянных зданий.
Кирпич
Кирпичные дома — самая традиционная, проверенная веками технология возведения, достаточно дорогая и долгая, но гарантирующая отменный результат — теплый, прочный, надежный дом. В наши дни все кирпичные коттеджи строятся из современного особого вида кирпича — «эффективного кирпича». Эффективный кирпич обладает в полтора раза большей пустотностью по сравнению с обыкновенным, так как данный показатель выше, то и показатель теплоизоляции выше. Но стена из такого кирпича нуждается в облицовке, так как кирпич легко разрушается под действием окружающей среды. К основным преимуществам так же стоит отнести большую прочность самой конструкции, отсутствие пагубного действия биологических и других факторов окружающей среды, огнеустойчивость, отсутствие боязни вредителей, прочные перекрытия из железобетона.
Из пенобетонных блоков (ячеистый бетон)
Загородные дома из такого рода блоков в наши дни популярны среди большинства людей, желающих купить коттедж вне черты города. С каждым годом домов из ячеистых бетонных блоков становится все больше и больше, так как дома из такого материала имеют целый ряд преимуществ: относительно низкая стоимость, отличные шумоизоляционные качества, долговечность, экологичность, отличная теплоизоляция и пожароусточивость.
• Стоимость. Если сравнивать пенобетонные блоки с кирпичом, то один кубометр технологичного материала стоит примерно в 2 раза меньше чем такой же объем кирпича. Блоки имеют разные размеры и их можно распиливать, благодаря чему возможно большое количество планировок коттеджа.
• Шумоизоляционные качества. Опять же за счет своего строения пенобетон великолепно поглощает звуки любых частотных диапазонов, его даже используют как дополнительный шумоизоляционный материал при постройке домов из обычного бетона.
• Долговечность. Ячеистый бетон довольно долго созревает и, с течением этого созревания, материал только улучшает свои прочностные свойства.
• Экологичность. Пенобетонные блоки совсем не токсичны. Во время долгого нагревания блоки не выделяют в окружающую среду никаких вредных веществ.
• Теплоизоляционные качества. Из названия видно, что материал в слое бетона содержит «ячейки», а они заполнены не чем иным как воздухом. Всем известно, что воздух — отличный теплоизолятор, поэтому показатель теплоизоляции коттеджей из ячеистых бетонных блоков столь высоки. Кстати, при строительстве дома вы существенно сэкономите на теплоизоляционных материалах: стены и потолки в них не нуждаются.
• Пожаростойкость. Ячеистые бетонные блоки совершенно не горят даже при длительном нахождении в огне при температуре свыше 1100 градусов. В отличие от обыкновенных, пенобетонные блоки не расщепляются при сильном нагревании.
• Постройка. Дома из пенобетона относительно легко и быстро строить: бригада из трех человек может построить дом всего за 10 дней в виду того, что отсутствует потребность в механической строительной технике, а также того, что один блок при достаточно большом размере весит примерно 25 кг.
Наши контакты:
Тел.: +7 (8152) 200-782
Наш сайт: https://mysecurity24.ru
Группа в VK: https://vk.com/ip_tvi
